По священным тропам Аризоны: от Гранд-Каньона до Седоны

Отправляясь в путешествие к Гранд-Каньону (Grand Canyon), невозможно не проникнуться древними легендами этих мест. Коренные жители рассказывают удивительную историю о том, как появилась эта грандиозная расщелина. Согласно преданию племени Хавасупаи (Havasupai), два божества – Точапа (Tochopa) и Хокомата (Hokomata) – некогда повелевали этими землями. Когда Хокомата наслал великий потоп, Точапа спас свою дочь Пу-кех-ех (Pu-keh-eh), укрыв её в выдолбленном стволе гигантского дерева. После того как воды схлынули, они прорезали в земле глубокий каньон, а Пу-кех-ех стала прародительницей всех местных племен. Именно поэтому народ Хавасупаи считает эти места своей исконной родиной.

Планирование маршрута по Гранд-Каньону потребовало много времени – хотелось увидеть максимум за короткий срок. После долгих обсуждений и тщательного изучения карты мы решили сосредоточиться на южной стороне каньона.

Первой остановкой стали Пики Сан-Франциско (San Francisco Peaks) – священное место для племен навахо (Navajo), хопи (Hopi) и хавасупаи, расположенное к северу от Флагстаффа (Flagstaff), Аризона. Для навахо это западная граница их земель, где они собирают целебные травы. Хопи верят, что среди облаков на вершинах обитают духи предков, а хавасупаи считают пики местом очищения перед переходом в духовный мир. Несмотря на появление здесь горнолыжного курорта и тысяч туристов, летом, когда сходит снег и склоны покрываются зеленью, пики вновь становятся священным местом для коренных народов.

Мы остановились в экзотическом месте – городке Эш-Форк (Ash Fork), в маленьком мотеле 1920-х годов. Здесь время словно остановилось: старинная мебель, водяной кондиционер в виде струи воды перед вентилятором – настоящий музей американского быта.

К Гранд-Каньону выехали в три часа ночи, чтобы успеть к рассвету. На въезде в парк было пусто, и некому было собирать плату за въезд, но у автобусной остановки уже собрались люди, обсуждающие лучшие места для наблюдения рассвета. Мы присоединились к большой группе и отправились на смотровую площадку Яки-Пойнт (Yaki Point).

Несмотря на июнь месяц, было очень холодно, даже морозно, не спасали даже прихваченные пледы. Разместившись на группе камней, мы стали ждать. Перед рассветом стих холодный ветер, и всё замерло. Затем непроглядная темная масса перед нами стала проваливаться вниз, все дальше и глубже, открывая взору потрясающую картину Гранд-Каньона – словно горы, вывернутые наизнанку. Просто дух захватывало от такого величественного и необыкновенного зрелища, нечто неохватное, гигантское. Солнце поднималось всё выше, туман постепенно рассеивался, являя все более полную панораму каньона.

В туристический сезон, который длится с конца мая по сентябрь, часть дороги на южной стороне каньона закрыта для машин. Мы проехали на автобусе от Трейлвью-Оверлук (Trailview Overlook) до Хермитс-Рест (Hermits Rest), останавливаясь на каждой точке: Пауэлл-Пойнт (Powell Point), Хопи-Пойнт (Hopi Point), Мохаве-Пойнт (Mohave Point) и захватывающий дух Абисс (The Abyss), где склоны спускаются на глубину около 900 метров, а вдали виднеется река Колорадо (Colorado River) – тонкая извилистая лента.

Наверху прохладно и ветрено, но стоит спуститься по тропе вниз – всё меняется. Склоны защищают от ветра, солнце припекает, от стен поднимается жар. Спуск кажется легким, но подъем требует около часа на каждые несколько метров высоты. Как предупреждают надписи вокруг, многие не доходят до конца маршрута…

Закат встретили на самой восточной точке – Дезерт-Вью (Desert View). Места занимаются заблаговременно – когда мы пришли, весь край был уже обставлен триподами фотографов, раскладными креслами и просто сидящими людьми. Втиснув наш трипод возле самого подножья Сторожевой башни (Watchtower), мы включились в местный круговорот: вокруг позировали туристы, кто-то потягивал кофе из термосов, отовсюду слышалась многоязычная речь. Все старались чем-то себя занять в ожидании заката. И вот наконец солнце спустилось почти до самой кромки каньона, забирая с собой весь свет и теплоту этого мира, а темнота медленно поднималась со дна, пока не поглотила весь каньон целиком.

На обратном пути мы проехали через Седону (Sedona) – Страну Красных Камней (Red Rock Country). Дорога через каньон Оук-Крик (Oak Creek Canyon) славится потрясающими видами. Седона – священное место для индейских племен, пропитанное особой энергией. Здесь веками проводились духовные обряды, и до сих пор это место притягивает искателей сакральных знаний, паломников и тех, кто ищет духовный путь. По слухам, Седона – это аномальная зона, а может даже ворота в параллельный мир, кто знает… Атмосфера загадочности и мистики здесь ощущается повсюду.

У нас создалось впечатление, что мы попали на съемочную площадку классического вестерна: темно-красные скалы величественно возвышаются среди изумрудных зарослей кустарников, а за каждым поворотом дороги чудится погоня – вот-вот вылетит карета с шестеркой лошадей, безжалостно подгоняемых возницей, а за ней – толпа улюлюкающих индейцев. Неудивительно, что Голливуд облюбовал эти места и снял здесь около сотни фильмов. Забавно, что даже современные постройки стараются вписаться в этот удивительный пейзаж – местный Макдональдс выделяется своей фирменной буквой необычного цвета морской волны.

И напоследок мы заехали в долину Верде (Verde Valley), где в отвесной скале притаился Замок Монтесумы (Montezuma Castle) – удивительное пятиэтажное строение, которое в общем-то и не замок, и Монтесума в нем никогда не был. Просто первые испанские поселенцы предположили, что такое величественное сооружение мог построить только император ацтеков. А на самом деле этот врезанный в скалу архитектурный шедевр с 20 комнатами соорудили около 600 лет назад индейцы, о которых известно только то, что называли их Хохокам (Hohokam) – “те, кто исчезли”. Сейчас мы можем только смотреть на замок с подножья скалы и гадать о том, какой же была жизнь в те времена. Никто не знает, когда замок покинули “те, кто исчезли”, но мне кажется, что они все еще где-то там, бродят вокруг своего обиталища…

Вот и закончились наши выходные… Оглядываясь назад, понимаешь, как много осталось в стороне так и не увиденным – не успели мы побывать на северной стороне каньона, не добрались до Раскрашенной пустыни (Painted Desert), не заглянули в парк Зион (Zion National Park) и Брайс-каньон (Bryce Canyon). Но мы увозили с собой богатство впечатлений об этих удивительных местах, окутанных мистическими легендами, древними преданиями и загадочными историями. Здесь можно прожить несколько лет и так и не посетить все достойное посещения, так и не столкнуться с тем таинственным, что питает местные легенды. Но именно это и делает юго-запад Америки таким притягательным – он всегда оставляет что-то для следующего путешествия.

Фотографии

К каждому снимку есть подпись. Чтобы увидеть её, нажмите на фотографию, а затем на значок “i” (информация) в появившемся окне.

Гранд Каньон & Седона Июнь, 2004