10 дней в раю: парящие утесы Напали, остров Кауаи, Гавайи

Я долго выбирала какой из гавайских островов посетить первым — на каждом есть свои уникальные места и достопримечательности, которые хотелось бы увидеть. Когда на экране компьютера появились фотографии зелёных зубчатых скал, покрытых бархатной зеленью, пустынные пляжи, каскады небольших водопадов, спускающиеся прямо к океану, места для сомнений не осталось — мы едем на Кауаи. Так в моем представлении должен выглядеть экзотический остров. После осмотра первых достопримечательностей райского острова Кауаи, следующие несколько дней мы пытались добраться до парящих утесов Напали, что оказалось не очень просто. Как и в мистическую Шангри-ла, скрытую долину, где преобладает мир и красота, на побережье Напали (NaPali Coast) нельзя добраться на машине, только на лодке или пешком по крутым охотничьим тропам.

Заселение острова Кауаи полинезийцами началось с побережья Напали, очевидно им очень приглянулись красивые утесы. Где-то в начале 13 века они приплыли на остров на своих знаменитых каноэ с аутригером (парусное каноэ с балансиром) и поселились в долинах между острых скал. Напали — это природная крепость, в долины можно попасть или с моря (если не штормит), или по труднопроходимым петляющим тропам. Гавайцы наслаждались жизнью в раю, пока не появились корабли капитана Кука, и первые европейцы высадились на остров. Привезенные ими болезни и влияние западной культуры значительно уменьшили численность населения на побережье. Нет, оно не вымерло, просто перебралось в более простые для обитания места на острове. Сейчас побережье Напали абсолютно безлюдно, если не считать туристов, пытающихся на пару дней представить себя первыми поселенцами.

Итак, как же добраться до побережья Напали? Самый простой путь — морем, как полинезийцы сотни лет назад, но желательно не на каноэ, а на катере. Мы зарезервировали закатный тур у «Blue Dolphin Charters«, который отправлялся из небольшого городка Eleele. Перед началом тура было немного времени и мы забрели в фирменный магазин «Red Dirt Shirt«, знаменитый покрашенными красной гавайской землей футболками и бейсболками, о чем сообщает гигантская вывеска.

Идею использовать красную землю принёс ураган Иники, который обрушился на остров в 1996 году. Вся партия белых футболок одной маленькой компании была безнадёжно испорчена водой и красной грязью. Компания оказалась на грани банкротства, но кому-то пришла в голову гениальная идея высушить и пустить их в продажу. Неожиданно, футболки цвета оленьей кожи или замши, с напечатанными гавайскими приколами стали хитом у местных жителей и туристов. Сейчас фирменные магазины появились в Аризоне и Юте. Красная грязь оказалась очень стойкой краской и купленные нами футболки все ещё сохраняют свой цвет. Самое главное не стирать их с чем-то другим, иначе все будет одного цвета — краснокирпичного, как земля на Кауаи.

Побережье Напали с катера

В этот день погода несколько не задалась — не подумайте, солнце было на небе и не лил дождь, но на западном побережье Кауаи поднялся ветер, и начался шторм. Капитан в какой-то момент даже намеревался повернуть обратно. Таких гигантских волн я никогда в жизни не видела, наш крошечный катер проваливался куда-то глубоко, глубоко между волнами и, казалось, что на следующий гребень мы уже не успеем взобраться… На нас обрушивались потоки воды и все промокли до нитки, но за очередным мысом шторм закончился так же неожиданно, как и начался. Нас все еще покачивало и фотографировать было не очень просто, но все это было ерундой по сравнению с открывающимися видами.

Шторм несколько сократил время, отведенное на Напали, катер слишком долго боролся с ветром и волнами. Некоторых туристов укачало и им было не до парящих утесов побережья Напали.

Бросаем последний взгляд на спускающиеся к воде каскады — и в обратный путь.

А тем временем солнце почти коснулось кромки воды и окрасило все вокруг в золотые цвета.

Даже что-то индустриальное смотрится гораздо привлекательнее в закатных лучах, не правда ли?

Побережье Напали из парка Полихале

Парк и пляж Полихале (Polihale State Park) находятся на западной оконечности острова, где заканчивается цивилизация и начинаются необитаемые склоны Напали. Дорога, ведущая к пляжу, в какой-то точке переходит в грунтовку и ТripАdvisor рекомендовал оберегаться скрытой ямки с песком возле развесистого дерева у дороги. Мне как-то сразу не понравилась эта ямка, я так и нарисовала картину как мы сначала застреваем, а затем вытаскиваем из нее машину. Когда в прокате нам предложили более продвинутую машину — внедорожник Сузуки Самурай — мы с радостью согласились. Самураю никакие препятствия не страшны. Мы с ветерком покатались по безлюдному пляжу Полихале, оставляя гигантскую песчаную вуаль позади.

Как вы думаете, почему один из самых больших пляжей на Гавайях — его протяженность около 12 миль или 19 километров — такой пустынный? Только посмотрите сколько песка, который просто уходит за горизонт, красивый прибой и всего пара туристов.

Грунтовая дорога с коварными ловушками здесь ни при чем. Основная причина — на пляже нельзя купаться, он не защищен коралловым рифом. Мы попробовали зайти в воду, совсем неглубоко, чуть глубже середины икры, течение такое сильное, что сбило меня с ног и с бешеной скоростью понесло вдоль берега. К счастью Алекс был неподалеку и успел выловить, пока меня не унесло на военную базу «Баркинг Сэндз» (Barking Sands), где песок гавкает как собаки и на голову может упасть какая-нибудь ракета. Еще немного и купальщика на фотографии сверху тоже собьет с ног… Мы нашли большой якорь, вынесенный волнами почти на берег и окунались, крепко вцепившись в него двумя руками.

Побережье Напали с обзорных площадок

Еще один способ заглянуть в скрытую долину и полюбоваться экзотическими склонами предоставляют обзорные площадки Калалау (Kalalau Lookout) и Пуу-О-Кила (Pu’u-O-Kila Lookout). Они находятся в конце извилистой дороги к каньону Ваймеа (Waimea Canyon), их очень сложно пропустить. К площадке Пуу-О-Кила надо немного пройти по тропе вдоль красной гавайской грязи, той самой, что используется для покраски футболок.

Меня больше всего впечатлила площадка Калалау — окно в Шангри-ла, где огромная долина, как амфитеатр спускается к Тихому океану.

Тропа Калалау или поход по парящим утесам Напали

К пляжу, виднеющемуся на фото сверху можно дойти пешком, если вы готовы преодолеть 11 миль или 17.7 километров по напоминающим гребешок скалам. Первые две мили или 3 километра проходят многие туристы, добираясь до пляжа Ханакапии (Hanakapiai Beach), чтобы идти дальше, надо получить разрешение, запастись палаткой, водой и едой. Говорят, что дорога в один конец занимает один день.

Совет для будущих путешественников: прибыть рано утром и занять хорошее место для парковки! Иначе придеться парковаться вдоль дороги… Начало тропы находится на северной стороне острова, возле пляжа Ки-Бич (Ke’e Beach). Надо заметить, что основная масса людей не прельщается красотами Напали и не отправляется по тропе в поисках красивых видов. Они отдыхают на пляже, рассматривают разноцветных рыбок и наслаждаются бирюзовой водой.

По острым гребням тропы Калалау

Я думаю, что мне не надо рассказывать, что мы выбрали… Первые несколько миль тропы Калалау ведут через лабиринт корней, скальных плит, и скользкой грязи. Она то поднимается, практически в небо, то спускается, следуя зубчатому рельефу (na pali как раз и означает утесы). По дороге бегают дикие гавайские курицы… Где-то через треть пути, многие возвращаются назад к пляжу, но в этот день я таких не встретила, все попутчики настойчиво шли вперед, оставляя нас позади. Я до сих пор не могу представить, как по этим гребням можно пройти почти 18 километров, да еще за день… Я бы упала замертво где-то на пятом.

Несколько раз у меня перед глазами возникала заманчивая картинка пляжа и хотелось вернуться, но я настойчиво ползла вперед. Меня обгоняли все — серьезные туристы, студенты в купальниках и вьетнамках, родители с детьми, милые старушки и старички… Просто непонятно откуда у них столько прыти… И я, сцепив зубы, продолжала ползти…

На очередном подъёме открывается панорама береговой линии Напали и становится сразу понятно, зачем я из последних сил тащусь по тропе, несмотря на жару и липкий влажный воздух.

Где-то на середине пути, через 1.5 км тропа начинает медленно спускаться к райскому пляжу Ханакапии. Это значит, что обратно надо будет идти целую милю вверх.

Пляж Ханакапии

Когда я, наконец-то, добралась до пляжа, силы остались только на последний бросок к бирюзовой воде (хм, цвет я еще различала). На Ханакапии строго не рекомендуется купаться, все путеводители рассказывают страшные истории об унесенных в океан отбойным течением (rip current). Rip, кстати, переводится как rest in peace или покойся с миром — это чтобы было понятно насколько опасны такие течения. Но в тот день мне было совершенно все равно унесет меня или нет от берега. В крайнем случае, вернусь обратно на катере, думала я.

Все обошлось, у течений был выходной… Когда к мозгам вернулась способность воспринимать окружающий мир, я заметила какую-то большую темную тень, поднимающуюся с глубины. На всякий случай я выбралась на берег. Как оказалось совершенно зря — это была большая морская черепаха, которая испугалась меня не меньше, чем я ее. Она подплыла почти к самой кромке воды, грациозно развернулась и скрылась из вида. Я только успела подумать «А где моя камера?».

Обратно в цивилизацию

Возвращаться было еще сложнее, чем добираться до пляжа Ханакапии — никакие неизведанные райские уголки впереди не предполагались.

Наконец-то через буйную растительность проглянули бирюзовые воды пляжа Ки-Бич — мы вернулись…

В гавайской культуре есть верование о мане — все в мире содержит ману, духовную силу богов и предков. Род и наследственная мана или сила определяли положение человека в обществе. «Откуда ты пришел? Куда ты идешь?» — уважение своих корней, знание своего рода до сих пор является одной из опор всей гавайской культуры. Гавайцы считают, что мана на побережье Напали настолько сильна, что даже гости из далеких стран могут почувствовать эту силу. Одним из проявлений маны являются мурашки на коже, я их ощущаю каждый раз, как вспоминаю прогулку по парящим скалам Напали.

Давайте полюбуемся красотами острова.