Наш путь закончился у случайно замеченной в метели будочки с рейнджерами, где мы прихватили буклет с картой города. Добрый смотритель махнул рукой в сторону парковки, которая, несмотря на погоду или, вернее, ее отсутствие, была заполнена машинами. Попытка выйти из машины закончилась неудачно – ветер буквально сбивал с ног и бессердечно хлестал острыми иголочками снега. Далее вытянутой руки ничего не видно, ну кто мог ожидать такую вьюгу в начале лета. “Ну ничего, почитаем буклет и перекусим по-быстрому. Может распогодится…” решили мы, уютно расположившись в машине.

Буклет рассказал, что история города началась в 1859 году, когда Уильям Бодей нашел золото в близлежащих холмах.  Уильям так и не узнал, что город назовут его именем, так как пропал в метели в обычной экспедиции для пополнению припасов (у меня почему-то появилось нехорошее подозрение, что что мы как-то оказались на Аляске, а не в солнечной Калифорнии). На протяжении следующих 20 лет Боди оставался небольшим шахтерским городком, где с переменным успехом несколько старателей добывали золото. В 1876 году, с открытием многообещающего месторождения золотоносной руды, все изменилось – в Боди слетелись самые разнообразные искатели удачи – шахтеры и журналисты, банкиры и проститутки. К 1880 году население уже насчитывало 10 тысяч человек.

В период наибольшего расцвета в городе было 2 банка, свой квартал красных фонарей, китайский квартал с даосским храмом и многочисленными опиумными притонами, 7 пивоварен, были круглосуточно открыты 65 салунов, издавалось несколько газет, была своя железнодорожная станция, построены несколько церквей. Убийства, драки в салунах, перестрелки, ограбления дилижансов были частью нормальной жизни. В начале ХХ века золотая жила стала иссякать и народ стал разбегаться из Боди, а в 1915 году город уже стали называть городом призраков. Самые стойкие старожилы оставались до пожара в 1932 году, когда огонь уничтожил центральную часть города. В 1958 году штат Калифорния начал выкупать недвижимость у обитателей Боди и, к 1962 году, после нескольких судебных процессов, город превратился в заповедник или парк. Но бывшие жители не забывают места, где прошло их детство, и все еще навещают свои дома, ставшие теперь музеем.

Постепенно метель утихла, стало проглядывать солнце и за окнами машины проявились покосившиеся домики Боди. На капот с грохотом что-то взгромоздилось – у меня чуть сердце не остановилось, почему сразу вспомнилось ограбление дилижанса. Оказалось – чайка решила поинтересоваться, что мы там едим.

Если вы любите бродить по улицам и заглядывать в чужие окна, то вам надо немедленно отправляться в Боди, там для этого все приспособлено, смотрение в окна – и есть часть экскурсии. Особенно интересно наблюдать за фотографами, которые стараются не пропустить малейшую щелочку, стараясь запечатлеть что-то необычное. Одна группа привлекла мое внимание – они ходили с полосами желтоватой материи, растянутой на двух палках, что-то вроде первомайских плакатов только без лозунгов. Этими “плакатами” закрывались все окна, пока свободные члены группы фотографировали внутренности домов, получалось очень интересное практически бестеневое освещение.

Все дома в Боди сделаны из дерева, потемневшего от времени и погоды. На закате город окрашивается в золотисто-коричневые цвета, под цвет минерализованной земли в окрестных холмах. Но даже и без солнца все выглядит очень живописно – земля завалена старым мусором, от ржавых железных банок и разбитых бутылок до огромных лебедок и прочих остатков золотодобывающего оборудования. Большинство домов заперты и многие по-прежнему содержат вещи, кажется оставленные в спешке – одежду в гардеробе, кастрюли на плите, посуду на кухне, картины на стенах, пивные бутылки в столовой. Особенно впечатляют здания школы, отеля Дешамбо (Dechambeau Hotel) и магазина Буна (Boone Store), оставшиеся полностью нетронутыми, и кажется, что время сдвигается лет эдак 100 назад, если бы не толстый слой пыли, тяжелым ковром лежащий на всем.

А тем временем погода продолжала поражать своим  непостоянством – метель и солнце сменялись очень быстро и совершенно неожиданно – буквально за несколько секунд небо затягивало тучами и ветер пытался забраться под тяжелые полы зимней куртки и засыпать за шиворот пригоршню-другую снега. Оставаться на улице было невозможно, надо было искать укрытие.

Самым лучшим укрытием оказался бывший зал собраний шахтеров, в котором нынче разместился музей со множеством самых разнообразных артефактов от старинных бутылок до фотографий и музыкальных шкатулок – предметы былой гордости обитателей Боди. Мое внимание привлек большой альбом с письмами от посетителей, которые рассказывали страшные истории о «проклятии Боди», о злоключениях, которые они испытали после того как подобрали и увезли домой что-то из города. Один посетитель написал:

“Год назад, 4-го июля я посетил город-призрак. Я посещал Боди много раз и раньше, но никогда не увозил ничего на память. Во время одной из моих последних поездок, я нашел небольшие “сувениры” в разных местах, и привез их домой. В этом году я опять посетил Боди, зашел музей и прочитал письма других туристов, которые забрали с собой что-то из города и о невезении, которое их преследовало после этого. Я задумался об автомобильной катастрофе, о потере работы,  об моей продолжающейся болезни и других неудачах, которые преследуют меня со времени моего визита. Я вообще-то не суеверный, но… Я прилагаю к письму все увезенные мной предметы, без которых я “просто не мог жить”, и приношу духам мои искренние извинения.”

Считается, что если посетители возьмут что-нибудь на память из города-призрака – старый гвоздь, кусочек обгоревшего дерева, и даже просто камень – они прокляты. Неудачи и беды будут сыпаться на их головы до тех пор, пока предмет не вернется на свое место, в Боди. Смотрители парка регулярно получают посылки, возвращающие подобранные в Боди сувениры.

Некоторые дома в Боди выглядят не совсем заброшенными – на окнах приятно белеют кружевные занавески и, как показало заглядывание в окна, никакой пыли. Позже я заметила неприметные таблички “Частная резиденция”. Как невероятно это звучит, но несколько парковых смотрителей живут там круглый год. Это несмотря на то, что зимой добраться в Боди можно только на снегомобилях или на лыжах. Просто не могу себе представить, как они по вечерам выходят прогуляться, когда кругом ни души, ветер воет между обветшалыми домами и стучит парой практически отвалившихся дверей  и только пустые окна смотрят на тебя. Это наверное хорошо если они пустые…

С 90-х годов, когда поднялись цены на золото, многие вспомнили о золотоносных холмах Боди и о том золоте, которое все еще там осталось. По сей день продолжаются дебаты об возобновлении добычи золота, а местные жители пока потихоньку гуляют по холмам и собирают золотосодержащие камушки. На обратном пути из Боди мы как раз подобрали голосующего на трассе золотоискателя или если точнее, золотоискательницу. Барышня выглядела совершенно продрогшей и приняла все меры чтобы  согреться –  наша машина еще долго продолжала пахнуть виски. С трудом погрузивши в нашу Мини необьемный рюкзак, барышня принялась рассказывать истории о непростой жизни старателей. На наши вопросы как идет добыча, она скромно заметила, что на жизнь вполне хватает. Интересно, сколько золотишка было припрятано в том рюкзаке…

Ох уж эта золотая лихорадка…, довольно заразная штука – прошло несколько месяцев после поездки, а мне все по ночам снятся золотые самородки, пустынные холмы Боди и лихорадочно блестящие глаза подобранной по пути золотоискательницы. Днем я упорно пытаюсь вспомнить, что моя мама-геолог рассказывала о золотых месторождениях, в каких породах надо искать золото и как выглядит золотая руда.

Завтра иду покупать геологический молоток…

Боди, Калифорния, 2011

Посмотреть фотографии из города-призрак Боди

И, в заключение, замечательное видео из Боди:

Гранд Каньон (Grand Canyon)

Гранд Каньон встретил нас метелью и ледяным ветром, который забирался под все теплые вещи, которые были на нас, и полным отсуствием каких-либо следов самого каньона. Вместо захватывающего вида все, что можно было рассмотреть – это стена тумана и залепляющий глаза снег. По стоянке бегало несколько туристов, жалобно вопрошая “Где Каньон?”  Полностью померзнув и потеряв все надежды хоть что-то расмотреть в тумане, мы ретировались в теплый кинотеатр и всласть насладились видами Гранд Каньона на большом экране. Но на обратном пути погода сменила гнев на милось и среди тяжелых туч образовался небольшой просвет – и мы увидели Волшебную Страну…

Каньоны Антилопы (Antelope Canyons)

Следующей остановкой был город Пейдж, Аризона (Page, Arizona), а точнее Каньоны Антилопы, расположенные неподалеку в резервации индейцев навахо. Для навахо посещение каньона было подобно посещению собора – сказочные  изгибы теряющихся в полумраке стен, сходящиеся так близко, что порой сложно протиснуться и колоны света, неожиданно освещающие каньон до самого дна.

Навахо называли Верхний Каньон Антилопы Tse’ bighanilini, что означает “место, где вода течет через камни”. Несколько миллионов лет прошло , прежде чем образовались эти фантастические формы. Сейчас только песок неспешно, с тихим шелестом струится по камням.

Вход в Нижний Каньон невозжно найти, если вам не покажут – уж очень сложно связать узкую щель в земле с входом в каньон. Он несколько пошире, чем Верхний и определенно длинее, но нам удалось осмотреть только небольшую часть, так как часть его было затоплена и непроходима.

Неподалеку от Пейджа расположено небольшое чудо природы – место, где античный песчаник был закручен и сплетен в причудливые и гипнотизирующие формы – Лошадиная Подкова (Horseshoe Bend).

Долина Монументов (Monument Valley)

Далее по дороге – Долина Монументов – еще один парк на территории индейцев навахо, можно сказать, что это наиболее аутентичное отображение духа Дикого Запада, запечатленное во многих вестернах.

Долина Монументов до сих пор является священным местом для навахо, не везде можно проехать, в некоторых уголках все еще живут индейцы почти так же как до прихода белого человека, все так же собираясь вокруг костров и поклоняясь давно забытым божествам.

Арки (Arches National Park)

Парк Арки – это настоящая природная мастерская – кажется, что какой-то гигант собрал найбольшую коллекцию странно выветренных образований – гребней, башен, пик, камней, балансирующих на пьедесталах и конечно-же самых разнообразных арок; таких как Башенная Арка (Turret Arch)

Красно-каменный пейзаж парка просто бросает вызов воображению. Наверное больше нигде в мире не встретить такого разнообразного сочетания красок и причудливых форм, напоминающих то улицу, где-то в центре Нью-Йорка, то просто огонь, свирепствующий в печи, так и называется этот каньон – Огненная печь (The Fiery Furnace).

Брайс Каньон (Bryce Canyon)

Величественный амфитеатр каньона заполнен тысячами башенок со шпилями, храмами и замками красноватого, розового и сливочного оттенков. Все вместе эти уникальные образования, называемые худу (Hoodoo), создают невиданный волшебный пейзаж.

По одной из легенд индейцев навахо, великий Дух-Койот, опечаленный избытком зла среди живущих в этом месте людей, обратил их в камень. Они и до сих пор здесь, все окаменевшие, стоит только внимательно присмотреться – некоторые стоят в ряд, некоторые присели, кто-то обнимается. Можно даже расмотреть краску на их лицах, которую они нанесли до того как превратились в камни…

В начале администрация парка пыталась дать название каждому более или менее выделяющемуся образованию, но они разрушались так быстро, что всякое сходство с названием исчезало. Например, это худу называется Кролик (The Rabbit).

Зион Каньон (Zion Canyon)

И завершающей остановкой в нашем путешествии стал парк Каньон Зион (Zion Canyon). Интерестно что, каньон производил разное впечатление на разных людей – индейцы Paiute боялись заходить в каньоне после темноты, а мормоны-первопроходцы были поражены красотой этих мест, скалами напоминающими храмы, которые также предоставляли убежище в случае нападения индейцев. (Двор Патриархов | Court of the Patriarchs)

Миллионы лет понадобились реке Вирджин Ривер (Virgin River), чтобы проложить себе путь сквозь сплошную скалу.  В результате образовался глубокий каньон – извилистое ущелье, со стенами сходящимися так близко, что на некоторых участках и небо рассмотреть невозможно.

Декабрь, 2008

Рассказ участвует в конкурсе «Красивые места»; спосоры: Мир впечатлений и Женская логика.

С тех пор потоки жаждущих со всего мира потянулись увидеть это великолепное место и большинство из них составляют фотографы… На сегодня парк Йосeмити – одно из наиболее фотографируемых мест в мире. Среди более чем четырех миллионов посетителей в год сложно отыскать хотя бы одного без камеры, всем хочеться почуствовать себя Анселем Адамсом…

Восход луны над Эль-Капитаном (El Capitan) в последнем лучике заходящего солнца, вид с Tunnel View. Справа можно рассмотреть водопад Фата Невесты (Bridalveil Fall).

Практически замерзший водопад Фата Невесты (Bridalveil Fall), вид с Tunnel View. После захода солнца над долиной Йосимити (Yosemite Valley) вдруг поднялось небольшое облачко тумана и через пару минут оно развеялось ветром.

Радуга на Нижнем Йосeмити водопаде (Lower Yosemite Waterfall). В долине просто невозможно не увидеть радугу, хотя бы у одного из водопадов она должна появиться, надо только правильно выбрать время. Некоторые счастливцы смогли запечатлеть даже такое невиданое явление как лунная радуга.

Half Dome со стороны замерзшего Зеркального озера (Mirror Lake).

Вот, оказывается откуда берутся поплавки – они просто растут на деревьях…

Cathedral Rocks и водопад Фата Невесты (Bridalveil Fall), отражающиеся в реке Мерсед.

Говорят, что в долине Йосeмити практически невозможно столкнуться с медведем нос к носу, их больше привлекает еда, оставленная в машинах, а вот оленей можно встретить буквально на каждом шагу. Хорошо если они не прыгают под колеса вашей машины, а просто мирно прогуливаются вдоль дороги. При приближении туристов олени обычно поднимают голову, а вот на приближение человека с фотоаппаратом вообще никак не реагируют, даже если фотограф цоканием старается привлечь их внимание – много тут вас таких…

Вид на Half Dome с моста Sentinel. Летом можно забраться на самую верхушку Half Dome и почувствовать себя властелином мира.

Верхний Йосeмити водопад (Upper Yosemite Fall) и река Мерсед (Merced River) с Качающегося моста (Swinging Bridge). Мост действительно раскачивается, когда по нему проходишь – в сочетании с ледяным покрытием производит захватывающее дух впечатление, пронизывающий ветер дополняет картину.

Busch Gardens во Флориде как раз устроит, тут и сафари, и зоопарк, и на роллер-костерах можно покататься, хотя насекомых и во Флориде более чем достаточно…

Называется парк не в честь нынешнего президента США, а по имени создателя концерна, выпускающего пиво – Budweiser, Michelob, коим частенько угощают в парке.

Рядом с фламинго расположился белый павлин – крайне привередливое создание – стоило ему только увидеть, направленную на него камеру, как великолепный хвост тут же складывался.

До горилл мы добрались буквально перед закатом. Этот экземпляр удобно устроился прямо спиной к смотровому окну, и ни на какие постукивания и пощелкивания внимания не обращал, просто игнорировал. Когда солнечный свет немного поблек это чучело повторило жест человека, смотрящего на часы. Часов на его лапе конечно не оказалось, но тем не менее горилла решила, что время пришло – не спеша поднялась и отправилась куда-то в глубь своего загона. Уже буквально исчезая из вида, она оглянулась…

Гиены тоже в течении дня отлеживаются в тени, все что можно рассмотреть – небольшие мохнатые холмики. Ближе к вечеру они просыпаются и начинают активно передвигаться.

Питон роллер костер (The Piton) – один из самых старых в парке, в октябре 2006 он был закрыт и вскоре демонтирован. Одна из последних поездок…

SheiKra – самый новый роллер-костер парка, с вертикальным падением с высоты около 60 метров. Название происходит от Shikra, африканского сокола, который пикирует отвесно на свою жертву.

На последок несколько кадров с Серенгети сафари, когда можно подъехать очень близко к самым пугливым животным…

… и на собственном опыте убедиться, как длинен у жирафа язык.

Составление маршрута по Гранд Каньону и окресностям заняло много времени и сил – хотелось увидеть максимально много за очень небольшой кусочек времени. Хотелось побывать на южной и на северной стороне каньона, встретить рассвет и закат, посмотреть на Раскрашенную пустыню (Painted Desert), а также на Брайс каньон (Bryce Canyon), парк Зион (Zion National Park) и много-многое другое. После многочисленных споров и детальныго изучения карты было решено не перебираться на северную часть каньона, а осмотреть все, что возможно с южной стороны.

Недалеко oт Гранд Каньона, на север от Флагстаффа (Flagstaff), Аризона расположено место, священное для навахо, хопи и хавасупаи – , которые мы решили посетить сначала. Навахо считают их своей западной границей и собирают лечебные травы для целительных церемоний, хопи верят, что духи предков обитают среди облаков на вершинах; хавасупаи считают пики местом, где все земное очищается перед переходом в духовный мир. Несмотря на многочисленные протесты племен, на Пиках был построен большой лыжный курорт, проложена дорога и десятки тысяч туристов наводнили эти места. Но летом, когда сходит снег и склоны покрываются зеленью, пики опять становятся обиталищем духов, местом поклонения и священных обрядов.

На следующий день мы выехали глубокой ночью, вернее ранним утром – около 3 часов, чтобы успеть к Гранд Каньону до рассвета. Дорога предстояла не близкая, так как обосновались мы довольно далеко от парка, в экзотическом месте – Пепельная Вилка (Ash Fork), в маленьком мотеле, 1920 года постройки, в котором ничего существенно не менялось с тех пор. Как оказалось, мотель вполне приличный, даже с горячей водой, которая была обнаружена только на второй день пребывания, и с водяным кондиционером. Это такой специальный кондиционер в виде струи воды, текущей перед крутящимся вентилятором – экзотика, где еще такое увидишь…

Естественно на въезде в парк еще никого не было, некому было собирать плату, зато на остановке автобусика, который ходит по парку собралось множество людей, спорящих с какого места лучше наблюдать рассвет. Так как у нас не было никаких особых идей на этот счет, мы присоединились к большей группе и вышли на Yaki Point. Разместившись на группе камней мы стали ждать. Несмотря на июнь месяц было очень холодно, даже морозно, не спасали даже прихваченные пледы. Перед рассветом стих холодный ветер и все замерло – затем непроглядная темная масса перед нами стала проваливаться вниз, все дальше и глубже, открывая взору потрясающую картину – Гранд Каньон. Просто дух захватывало от такого величественного и необыкновенного зрелища, нечто неохватное гиганское, как горы, только вывернутые наизнанку. Солнце поднималось все выше и выше, туман постепенно рассеивался, открывая все более полную картину каньона.

На Южной части каньона в туристический сезон, летом, часть дороги перекрыта и перемещаться можно только на автобусике или пешком, что мы и сделали – проехались от Обзорной точки (Trailview Overlook) до точки Отдых Отшельников (Hermits Rest) с выходами на каждой остановке – Пaувел (Powell Point), Хопи (Hopi Point), Мохаве (Mohave Point), фантастический Провал (The Abyss), где склоны спускаются на глубину около 900 метров и вдали виднеется река Колорадо, небольшая ниточка, вьющаяся вдали.

На верху Гранд Каньона не жарко, все время дует ветерок, который может сдуть зазевавшихся туристов с края каньона, а вот стоит только спуститься по дороге, ведущей вниз – все меняется – склоны каньона закрывают от любого дуновения, солнце начинает припекать и жар поднимается от стен. И если вниз спускаться еще не очень трудно, то на обратную дорогу нужно около 1 часа на каждые несколько метров подъема. Как пугают надписи вокруг, многие не доходят…

Восточная часть дороги вдоль каньона открыта для машин и можно проехать и посмотреть на Гранд Каньон с новых еще невиданных точек. Гранд Каньоном можно любоваться очень долго – это никогда не надоедает, точно так же, как и смотреть на огонь или на морской прибой – все время видишь что-то новое или просто погружаешься в себя и медитируешь, ни о чем особо не думая.

С самой восточной точки – Desert View – мы решили наблюдать закат. Места занимаются заблаговременно, весь край был уже обставлен триподами фотографов, раскладными креслами и просто сидящими людьми. Втиснув наш трипод возле самого подножья Сторожевой башни (Watchtower) мы включились в местный круговорот позирующих, пьющих кофе, трещащих на разных языках туристов, старающихся чем-то себя занять в ожидании заката. И вот наконец-то солнце спустилось почти до самой кромки каньона, забирая с собой весь свет и теплоту этого мира, и темнота стала подниматься со дна пока не заполнила и не скрыла весь Гранд Каньон.

На следующий день по пути назад мы решили проехать через Страну Красных Камней – Седону – по дороге, ведущую через Каньон Дубовый Ручей (Oak Creek Canyon) и славящуюся своими замечательными видами. Седона – еще одно священное место для индейских племен, все пропитанное энергией, способствующей молитвам и медитациям, на протяжении столетий здесь проводились и до сих пор проводятся самые разнообразные обряды. Седона – это место паломничества для тех, кто ищет сакральные знания или духовный путь; аномальная зона, а может даже ворота в параллельный мир, кто знает…

У нас создалось впечатление, что мы попали в ковбойский вестерн – темно-красные скалы среди зеленых зарослей кустарников, так и ожидаешь, что из-за поворота вот-вот вылетит карета с шестеркой лошадей, безжалосно подгоняемых возницей, а за ней толпа улюлюкающих индейцев. Навеное около сотни фильмов было отснято в Седоне и Голливуд даже открыл студию в этих местах. Кстати в Седоне мы увидели МакДональдс, у которого фирменная буква была цвета морской волны – что-то невиданное.

И напоследок мы заехали в долину Верде (Verde Valley) в Замок Монтесумы (Montezuma Castle), который в общем-то и не замок и Монтесума в нем никогда не был, просто первые испанские поселенцы предположили, что такое сооружение мог построить только император Атцеков. А соорудили это врезанное в скалу пятиэтажное строение с 20 комнатами, около 600 лет назад индейцы, о которых только известно, что называли их Хохокам (Hohokam) – «те кто исчезли». Сейчас мы можем только смотреть на замок с подножья скалы и гадать о том, какой же была жизнь в те времена. Никто не знает когда замок покинули «те, кто исчезли», но мне кажется, что они все еще где-то там, бродят вокруг своего обиталища…

Вот и закончились наши выходные – многое осталось в стороне так и не увиденным, но мы увозили с собой массу впечатлений и воспоминаний о замечательных, фантастически красивых местах, окутанных мистической дымкой слухов и легенд, в которых можно прожить несколько лет и так и не посетить все достойное посещения, так и не столкнуться с тем таинственным, что питает легенды.

Гранд Каньон & Седона Июнь, 2004