Америка благословенна тем, что здесь очень легко путешествовать, не зря водительские права заменяют удостоверение личности. Все очень просто – садишься в машину и в путь, причем не куда-то, а просто так, само путешествие как цель. Наша идея была не засиживаться где-либо, а просто двигаться, вперед и вперед, от Лос-Анжелеса до Чикаго; просыпаться утром и отправляться в путь после завтрака, ехать пока не надоест, потом остановиться где-нибудь и посмотреть что-то интересное или просто переночевать.

Лос Анжелес, Калифорния

В начале января мы покинули Лос Анжелес и, попрощавшись с Тихим океаном, направились на восток, продираясь через путаницу дорог, которые, как клубок гиганских змей, то соединяются, то разбегаются в разные стороны. Хотелось поскорее выбраться подальше от гиганского города с вечными пробками на дорогах, куда-нибудь на мерцающие просторы, открытые до самого горизонта и разматывающуюся по ним нитку дороги.

Наконец-то Город остался позади, за ним последовали россыпи домиков в пригородах, холмы, живописный каньон и мы добрались до Барстоу (Barstow, California), сразу за которым начинается I40, дорога какое-то время идущая параллельно легендарной Route 66, ведущей от Лос-Анжелеса до Чикаго – можно вздохнуть свободно. За окном не на чем остановиться взгляду – сухой кустарник, перемежающийся с толстыми кактусами, каменистые проселки, которые ведут в никуда, и огромные билборды на обочине.

Метеоритный кратер, Аризона

Небольшое ответвление с дороги и знак, указывающий на Метеоритный кратер достаточно заинтересовали нас, чтобы покинуть главную дорогу и свернуть на проселок, все также идущий по бескрайней пустыне, пока не упирается в визитор-центр, примостившийся на самой границе кратера.

В центре располагается небольшой музей, рассказывающий об истории столкновения планеты Земля и метеорита Холсингера где-то 50,000 тысяч лет назад. Можно даже посмотреть на небольшой осколок – все что осталось после метеорита после столкновения.

Но конечно самое интересное – это сам кратер, около 1,5 километра в диаметере, раскинувшийся практически до самого горизонта. Где-то там внизу американские астронавты тренировались перед высадкой на Луну. Нам вроде-бы на Луну не надо – пора возвращатся на 40 дорогу и продолжать путешествие.

Территория навахо

Несмотря на начинающуюся метель, нам очень хотелось посетить Window Rock – столицу территории навахо, которая занимает 4 американский штата. Но стоило нам только покинуть трассу как снежная буря разыгралась не шутку и столицу навахо мы нашли буквально на ощупь. Нечего было даже надееятся рассмотреть окно в холме, которое дало название городу, не было также и индейцев на улочках, как в прочем и сами улочки были тоже не видны. Огромное светящеся здание, привлекшее наше внимание, оказавшееся Музеем Навахо (The Navajo Nation Museum) стало нашем прибежищем.

В музее мы с Алексом разделились – меня привлекли коллекции разнообразных индейских артефактов, особенно коллекция овец, а Алекс отправился изучать историю участия навахо во Второй мировой войне. Мило улыбающийся представитель индейцев навахо прочитал мне небольшую лекцию о “вреде фотографирования”, когда я попыталась запечатлеть красивые деревянные стропила в холле музея. Да, как и 100 лет назад, индейцы все также не разрешают фотографировать постройки и людей на улицах. Интересно было узнать, что сувениры в небольшой лавке при музее сделаны по дизайну навахо, но не самими индейцами. Настоящую индейскую поделку нельзя купить, ее можно только получить в подарок.

Постепенно погода успокоилась, выпавший снег даже подтаял, можно было отправляться в путь…

Альбукерке & Санта-Фе, Нью-Мексико (Albuquerque & Santa Fe, New Mexico)

В Альбукерке лучше всего приежать в октябре, когда разноцветные воздушные шары заполняют все небо, в феврале город абсолютно пуст – никто не снует по узеньким улочкам старого города, сувенирные лавки пустынны и владельцы очень рады одиноким путникам забредшим погреться – есть с кем перекинуться словом, хоть какое-то разнообразие.

Старый город Альбукерке повидал много на своем веку – от индейцев анасази, тива и пуэбло до испанских конкистадоров, пронесшихся в поисках легендарной страны Эльдорадо или “Семи городов Сиболы“, улицы которых вымощены золотом. Торговцы следовали по Дороге на Санта-Фе и Эль-Камино-Реаль в поисках товаров и покупателей. Американский исследователь Зебулон Пайк находился под арестом в доме приходского священника церкви Сан Фелиппе де Нери, легендарные Ваятт Йерп и Док Холлидей как-то проехали через город.

В Национальном музее атомной энергии (National Atomic Museum) можно провести несколько деней, рассматривая самые разнообразные экспонаты – от эканита, редкого радиоактивного минерала с высоким содержанием тория, до бомбардировщика Б-52, которые были сокращены по договору об ограничении стратегических вооружений. Самые знаметые экспонаты – копии бомб, сброшенных на японские города Хиросиму и Нагасаки – Little Boy и the Fat Man.

С утра мы решили заехать в Санта-Фе – столицу штата и один из самых старых городов, основанных европейцами – и провели в городе весь день, переходя от одной старинной церкви к другой, любуясь необычными зданиями в стиле адобе. В миссии Сан-Мигель (San Miguel Mission Church), самой старой церкви в США, историк Ричард Марк Линдслей (Richard Mark Lindsley), который содержит небольшой сувенирный магазин при миссии, рассказал нам занимательные истории о похищенной фигурке Св. Михаила Архангела и выкупе, которой пришлось заплатить, чтобы вернуть ее на почетное место в центре алтаря и о многочисленных приведениях, которые время от времени посещают церковь.

Ричард вспоминал как однажды, прибыв рано утром в Сан-Мигель, увидел странно выглядевшую женщину в длинной черной накидке с палочкой-тростью. “Могу ли я чем-то вам помочь?” спросил он. “Что?” угрюмо переспросила женщина. Он сказал, что она выглядит потерявшейся. Она ответила, “Хм, вы тоже как будто заблудились“. “Я оставил ее в покое, но когда спустя несколько минут я оглянулся, она исчезла“.

Странное это место миссия Сан-Мигель… Тихонько звучат церковные гимны, пахнет ладаном, за последний скамьей на небольшем деревянном помосте висит гиганский бронзовый колокол. “Позвони в колокол Св. Михаила и ангелы вернут вас в Санте-Фе“, говорит Ричард, “Если звонить очень долго, то можно даже переехать навсегда“.

В небольшой готической часовне Лоретто (The Loretto Chapel) мы нашли таинственную деревянную лестницу – лестницу Св. Иосифа. Сама часовня была построенна где-то в 19 веке, и когда она была завершена, монашки обнаружили, что у них нет лестницы, чтобы подниматься на клирос.

Девять дней сестры молились Св. Иосифу, покровителю плотников. На девятый день странник постучал в дверь часовни и предложил помощь. Он, не используя единого гвоздя или клея, посторил необычную деревянную лестницу – без центральной опоры, которая стоит сама по себе и только сверху и снизу соприкасается с полом часовни и клиросом. До сих пор неизвестно как звали плотника, он исчез даже не дождавшись оплаты, и откуда он раздобыл дерево на постройку, такого нет в округе на сотни миль. Легенда утверждает, что это был сам Плотник, решивший помочь монашкам.

Нельзя покинуть Нью-Мексико не попробовав чили – традиционное мексиканское блюдо из острого перца чили, фасоли и мяса. Следуя традиции, мы забрели в небольшой семейный ресторан, недалеко от Базилики Св. Франциска.  ”Красный или зеленый?” – традиционный вопрос, когда заказываешь чили в Санта-Фе. “Зеленый чили” – обычно из зажаренного перца чили, более острый, “красный” – из подсушенного предварительно перца, пикантнее и не такой острый.

После чили легче продолжать прогулку – не так чувствуется холод. Мы заглянули в базилику Св. Франциска, которая была посторена в 19 веке на месте первой церкви, основанной францисканцами в 1610 году. Над главным входом разместилась тетраграмма – четырёхбуквенное Непроизносимое Имя Господа – в благодарность еврейским торговцам, которые пожертвовали деньги на строительство.

Закончились наши блуждания около Храма Масонов Шотландского Обряда (Santa Fe Scottish Rites Masonic Temple), который выделяется своим неожиданным ярко розовым цветом на фоне терракотового Санта Фе.

Начинало темнеть,  короткий зимний день подходил к концу, пора было отправляться в путь – впереди нас ждали Техас, Оклахома и Арканзас.

Продолжение следует…

Миссия Сан Хуан Капистрано – единственная миссия, основание которой происходило дважды. Первый раз, в октябре 1775, когда падре Ласуен (Fr. Fermin Lasuen) с одиннадцатью солдатами покинул Сан-Диего с целью основать миссию как раз по середине между миссией Сан-Диего де Алкала (Mission San Diego de Alcala) и миссией Сан Габриэль (San Gabriel Mission). Взяв в помощники индейцев хуанено (Juaneno Indians), падре стал возводить небольшую временную часовню и несколько домов. Работы продолжались около восьми дней, пока не поступили известия о нападении индейцев на миссию в Сан-Диего, после чего небольшая экспедиция предпочла вернуться на юг, поспешив на помощь.

Только по прошествии года экспедиция, под командованием падре-францисканца Хуниперра Сьерра (Junipero Serra) с экскортом солдат и еще двумя священниками вернулась на тоже самое место. На следующий день после прибытия, 1 ноября 1776 года, миссия была официально освящена. Сложно представить, но это то же самый 1776 год, когда на другом берегу американского континента, в Филадельфии, Томас Джефферсон (Thomas Jefferson), Джон Хэнкок (John Hancock) и другие подписывали Декларацию независимости.

Через год была построена первая небольшая каменная церковь, служба в которой продолжается и по сей день. Знаменательна эта постройка тем, что это одна из старейших церквей в Калифорнии и единственное сохранившиеся здание, где падре Сьерра проводил службу.

Становлению Миссии очень помогли индейцы хуанено. Падре Сьерра попытался объединить две абсолютно разные культуры – европейскую и индейскую. Такое содружество не только позволило развить Миссию в крупное преуспевающее хозяйство с множеством мастерских, но и начать в 1797 году строительство новой церкви. Испанские священники и хуанено, индейцы миссии хотели построить самый пышный храм, такой чтобы даже Господь Бог был бы впечатлен. И история говорит, что им это удалось. Большой Каменный Храм, как его тогда называли, был необыкновенным, наибольшим каменным храмом к западу от Миссисипи, с семью куполами, с красочными индейскими росписями, каких еще не видел мир…

К сожалению, ужасное землетрясение 1812 года разрушило это строение, унеся жизни 40 служителей хуанено. Они все еще там, похоронены на небольшом кладбище, позади церкви. Разрушенная красота, разбитые грезы… Но величественные руины все еще стоят – молчаливое свидетельство мужества ушедших людей, тех, кто отважился мечтать. Этим нескольким оставшимся стенам и арке теперь назначена более скромная судьба – это «дом ласточек», эти небольшие птицы так любимые Св. Франциском, возвращаются каждую весну в Сан Хуан Капистрано, к своим гнездам среди старых камней старой испанской церкви.

Май, 2003, Сан Хуан Капистрано

К

Однажды, прогуливаясь по городку, пастор увидел хозяина, гоняющего ласточек и разрушающего их гнезда, прилепленные под крышей магазина. Птицы носились над зданием, пронзительно крича и пытаясь помешать разрушению. На вопрос О’Салливана, зачем он это делает, хозяин ответил, что под крышей его магазина ласточкам нет места. Тогда пастор обратился к ласточкам, и сказал, что даст им укрытие и пригласил их поселиться в Миссии, где найдется место для всех. На следующее утро падре увидел, что ласточки стали строить свои гнезда под куполом новой церкви Отца Сьерра (Father Serra’s Church) и в развалинах Большой Каменной Церкви (Great Stone Church). С тех пор каждый год ласточки прилетают в свои старые гнезда в Миссии и строят множество новых. Это событие собирает в Сан Хуан Капистрано туристов со всех сторон света. В ближайшую к празднику субботу в городе проводится один из самых крупных не моторизированных парадов в США – Праздник Ласточек (Fiesta de las Golondrinas). Проведя лето под защитой старых стен Миссии, ласточки опять собираются в дальнюю дорогу. И в день Св. Иоанна (San Juan), 23 октября, они улетают, совершая прощальный круг над своим домом – Старой Миссией Сан Хуан Капистрано. До следующей весны, ласточки…

San Juan Capistrano, Март, 2002