Америка благословенна тем, что здесь очень легко путешествовать, не зря водительские права заменяют удостоверение личности. Все очень просто – садишься в машину и в путь, причем не куда-то, а просто так, само путешествие как цель. Наша идея была не засиживаться где-либо, а просто двигаться, вперед и вперед, от Лос-Анжелеса до Чикаго; просыпаться утром и отправляться в путь после завтрака, ехать пока не надоест, потом остановиться где-нибудь и посмотреть что-то интересное или просто переночевать.

Лос Анжелес, Калифорния

В начале января мы покинули Лос Анжелес и, попрощавшись с Тихим океаном, направились на восток, продираясь через путаницу дорог, которые, как клубок гиганских змей, то соединяются, то разбегаются в разные стороны. Хотелось поскорее выбраться подальше от гиганского города с вечными пробками на дорогах, куда-нибудь на мерцающие просторы, открытые до самого горизонта и разматывающуюся по ним нитку дороги.

Наконец-то Город остался позади, за ним последовали россыпи домиков в пригородах, холмы, живописный каньон и мы добрались до Барстоу (Barstow, California), сразу за которым начинается I40, дорога какое-то время идущая параллельно легендарной Route 66, ведущей от Лос-Анжелеса до Чикаго – можно вздохнуть свободно. За окном не на чем остановиться взгляду – сухой кустарник, перемежающийся с толстыми кактусами, каменистые проселки, которые ведут в никуда, и огромные билборды на обочине.

Метеоритный кратер, Аризона

Небольшое ответвление с дороги и знак, указывающий на Метеоритный кратер достаточно заинтересовали нас, чтобы покинуть главную дорогу и свернуть на проселок, все также идущий по бескрайней пустыне, пока не упирается в визитор-центр, примостившийся на самой границе кратера.

В центре располагается небольшой музей, рассказывающий об истории столкновения планеты Земля и метеорита Холсингера где-то 50,000 тысяч лет назад. Можно даже посмотреть на небольшой осколок – все что осталось после метеорита после столкновения.

Но конечно самое интересное – это сам кратер, около 1,5 километра в диаметере, раскинувшийся практически до самого горизонта. Где-то там внизу американские астронавты тренировались перед высадкой на Луну. Нам вроде-бы на Луну не надо – пора возвращатся на 40 дорогу и продолжать путешествие.

Территория навахо

Несмотря на начинающуюся метель, нам очень хотелось посетить Window Rock – столицу территории навахо, которая занимает 4 американский штата. Но стоило нам только покинуть трассу как снежная буря разыгралась не шутку и столицу навахо мы нашли буквально на ощупь. Нечего было даже надееятся рассмотреть окно в холме, которое дало название городу, не было также и индейцев на улочках, как в прочем и сами улочки были тоже не видны. Огромное светящеся здание, привлекшее наше внимание, оказавшееся Музеем Навахо (The Navajo Nation Museum) стало нашем прибежищем.

В музее мы с Алексом разделились – меня привлекли коллекции разнообразных индейских артефактов, особенно коллекция овец, а Алекс отправился изучать историю участия навахо во Второй мировой войне. Мило улыбающийся представитель индейцев навахо прочитал мне небольшую лекцию о “вреде фотографирования”, когда я попыталась запечатлеть красивые деревянные стропила в холле музея. Да, как и 100 лет назад, индейцы все также не разрешают фотографировать постройки и людей на улицах. Интересно было узнать, что сувениры в небольшой лавке при музее сделаны по дизайну навахо, но не самими индейцами. Настоящую индейскую поделку нельзя купить, ее можно только получить в подарок.

Постепенно погода успокоилась, выпавший снег даже подтаял, можно было отправляться в путь…

Альбукерке & Санта-Фе, Нью-Мексико (Albuquerque & Santa Fe, New Mexico)

В Альбукерке лучше всего приежать в октябре, когда разноцветные воздушные шары заполняют все небо, в феврале город абсолютно пуст – никто не снует по узеньким улочкам старого города, сувенирные лавки пустынны и владельцы очень рады одиноким путникам забредшим погреться – есть с кем перекинуться словом, хоть какое-то разнообразие.

Старый город Альбукерке повидал много на своем веку – от индейцев анасази, тива и пуэбло до испанских конкистадоров, пронесшихся в поисках легендарной страны Эльдорадо или “Семи городов Сиболы“, улицы которых вымощены золотом. Торговцы следовали по Дороге на Санта-Фе и Эль-Камино-Реаль в поисках товаров и покупателей. Американский исследователь Зебулон Пайк находился под арестом в доме приходского священника церкви Сан Фелиппе де Нери, легендарные Ваятт Йерп и Док Холлидей как-то проехали через город.

В Национальном музее атомной энергии (National Atomic Museum) можно провести несколько деней, рассматривая самые разнообразные экспонаты – от эканита, редкого радиоактивного минерала с высоким содержанием тория, до бомбардировщика Б-52, которые были сокращены по договору об ограничении стратегических вооружений. Самые знаметые экспонаты – копии бомб, сброшенных на японские города Хиросиму и Нагасаки – Little Boy и the Fat Man.

С утра мы решили заехать в Санта-Фе – столицу штата и один из самых старых городов, основанных европейцами – и провели в городе весь день, переходя от одной старинной церкви к другой, любуясь необычными зданиями в стиле адобе. В миссии Сан-Мигель (San Miguel Mission Church), самой старой церкви в США, историк Ричард Марк Линдслей (Richard Mark Lindsley), который содержит небольшой сувенирный магазин при миссии, рассказал нам занимательные истории о похищенной фигурке Св. Михаила Архангела и выкупе, которой пришлось заплатить, чтобы вернуть ее на почетное место в центре алтаря и о многочисленных приведениях, которые время от времени посещают церковь.

Ричард вспоминал как однажды, прибыв рано утром в Сан-Мигель, увидел странно выглядевшую женщину в длинной черной накидке с палочкой-тростью. “Могу ли я чем-то вам помочь?” спросил он. “Что?” угрюмо переспросила женщина. Он сказал, что она выглядит потерявшейся. Она ответила, “Хм, вы тоже как будто заблудились“. “Я оставил ее в покое, но когда спустя несколько минут я оглянулся, она исчезла“.

Странное это место миссия Сан-Мигель… Тихонько звучат церковные гимны, пахнет ладаном, за последний скамьей на небольшем деревянном помосте висит гиганский бронзовый колокол. “Позвони в колокол Св. Михаила и ангелы вернут вас в Санте-Фе“, говорит Ричард, “Если звонить очень долго, то можно даже переехать навсегда“.

В небольшой готической часовне Лоретто (The Loretto Chapel) мы нашли таинственную деревянную лестницу – лестницу Св. Иосифа. Сама часовня была построенна где-то в 19 веке, и когда она была завершена, монашки обнаружили, что у них нет лестницы, чтобы подниматься на клирос.

Девять дней сестры молились Св. Иосифу, покровителю плотников. На девятый день странник постучал в дверь часовни и предложил помощь. Он, не используя единого гвоздя или клея, посторил необычную деревянную лестницу – без центральной опоры, которая стоит сама по себе и только сверху и снизу соприкасается с полом часовни и клиросом. До сих пор неизвестно как звали плотника, он исчез даже не дождавшись оплаты, и откуда он раздобыл дерево на постройку, такого нет в округе на сотни миль. Легенда утверждает, что это был сам Плотник, решивший помочь монашкам.

Нельзя покинуть Нью-Мексико не попробовав чили – традиционное мексиканское блюдо из острого перца чили, фасоли и мяса. Следуя традиции, мы забрели в небольшой семейный ресторан, недалеко от Базилики Св. Франциска.  ”Красный или зеленый?” – традиционный вопрос, когда заказываешь чили в Санта-Фе. “Зеленый чили” – обычно из зажаренного перца чили, более острый, “красный” – из подсушенного предварительно перца, пикантнее и не такой острый.

После чили легче продолжать прогулку – не так чувствуется холод. Мы заглянули в базилику Св. Франциска, которая была посторена в 19 веке на месте первой церкви, основанной францисканцами в 1610 году. Над главным входом разместилась тетраграмма – четырёхбуквенное Непроизносимое Имя Господа – в благодарность еврейским торговцам, которые пожертвовали деньги на строительство.

Закончились наши блуждания около Храма Масонов Шотландского Обряда (Santa Fe Scottish Rites Masonic Temple), который выделяется своим неожиданным ярко розовым цветом на фоне терракотового Санта Фе.

Начинало темнеть,  короткий зимний день подходил к концу, пора было отправляться в путь – впереди нас ждали Техас, Оклахома и Арканзас.

Продолжение следует…

Гранд Каньон (Grand Canyon)

Гранд Каньон встретил нас метелью и ледяным ветром, который забирался под все теплые вещи, которые были на нас, и полным отсуствием каких-либо следов самого каньона. Вместо захватывающего вида все, что можно было рассмотреть – это стена тумана и залепляющий глаза снег. По стоянке бегало несколько туристов, жалобно вопрошая “Где Каньон?”  Полностью померзнув и потеряв все надежды хоть что-то расмотреть в тумане, мы ретировались в теплый кинотеатр и всласть насладились видами Гранд Каньона на большом экране. Но на обратном пути погода сменила гнев на милось и среди тяжелых туч образовался небольшой просвет – и мы увидели Волшебную Страну…

Каньоны Антилопы (Antelope Canyons)

Следующей остановкой был город Пейдж, Аризона (Page, Arizona), а точнее Каньоны Антилопы, расположенные неподалеку в резервации индейцев навахо. Для навахо посещение каньона было подобно посещению собора – сказочные  изгибы теряющихся в полумраке стен, сходящиеся так близко, что порой сложно протиснуться и колоны света, неожиданно освещающие каньон до самого дна.

Навахо называли Верхний Каньон Антилопы Tse’ bighanilini, что означает “место, где вода течет через камни”. Несколько миллионов лет прошло , прежде чем образовались эти фантастические формы. Сейчас только песок неспешно, с тихим шелестом струится по камням.

Вход в Нижний Каньон невозжно найти, если вам не покажут – уж очень сложно связать узкую щель в земле с входом в каньон. Он несколько пошире, чем Верхний и определенно длинее, но нам удалось осмотреть только небольшую часть, так как часть его было затоплена и непроходима.

Неподалеку от Пейджа расположено небольшое чудо природы – место, где античный песчаник был закручен и сплетен в причудливые и гипнотизирующие формы – Лошадиная Подкова (Horseshoe Bend).

Долина Монументов (Monument Valley)

Далее по дороге – Долина Монументов – еще один парк на территории индейцев навахо, можно сказать, что это наиболее аутентичное отображение духа Дикого Запада, запечатленное во многих вестернах.

Долина Монументов до сих пор является священным местом для навахо, не везде можно проехать, в некоторых уголках все еще живут индейцы почти так же как до прихода белого человека, все так же собираясь вокруг костров и поклоняясь давно забытым божествам.

Арки (Arches National Park)

Парк Арки – это настоящая природная мастерская – кажется, что какой-то гигант собрал найбольшую коллекцию странно выветренных образований – гребней, башен, пик, камней, балансирующих на пьедесталах и конечно-же самых разнообразных арок; таких как Башенная Арка (Turret Arch)

Красно-каменный пейзаж парка просто бросает вызов воображению. Наверное больше нигде в мире не встретить такого разнообразного сочетания красок и причудливых форм, напоминающих то улицу, где-то в центре Нью-Йорка, то просто огонь, свирепствующий в печи, так и называется этот каньон – Огненная печь (The Fiery Furnace).

Брайс Каньон (Bryce Canyon)

Величественный амфитеатр каньона заполнен тысячами башенок со шпилями, храмами и замками красноватого, розового и сливочного оттенков. Все вместе эти уникальные образования, называемые худу (Hoodoo), создают невиданный волшебный пейзаж.

По одной из легенд индейцев навахо, великий Дух-Койот, опечаленный избытком зла среди живущих в этом месте людей, обратил их в камень. Они и до сих пор здесь, все окаменевшие, стоит только внимательно присмотреться – некоторые стоят в ряд, некоторые присели, кто-то обнимается. Можно даже расмотреть краску на их лицах, которую они нанесли до того как превратились в камни…

В начале администрация парка пыталась дать название каждому более или менее выделяющемуся образованию, но они разрушались так быстро, что всякое сходство с названием исчезало. Например, это худу называется Кролик (The Rabbit).

Зион Каньон (Zion Canyon)

И завершающей остановкой в нашем путешествии стал парк Каньон Зион (Zion Canyon). Интерестно что, каньон производил разное впечатление на разных людей – индейцы Paiute боялись заходить в каньоне после темноты, а мормоны-первопроходцы были поражены красотой этих мест, скалами напоминающими храмы, которые также предоставляли убежище в случае нападения индейцев. (Двор Патриархов | Court of the Patriarchs)

Миллионы лет понадобились реке Вирджин Ривер (Virgin River), чтобы проложить себе путь сквозь сплошную скалу.  В результате образовался глубокий каньон – извилистое ущелье, со стенами сходящимися так близко, что на некоторых участках и небо рассмотреть невозможно.

Декабрь, 2008

Рассказ участвует в конкурсе «Красивые места»; спосоры: Мир впечатлений и Женская логика.

Составление маршрута по Гранд Каньону и окресностям заняло много времени и сил – хотелось увидеть максимально много за очень небольшой кусочек времени. Хотелось побывать на южной и на северной стороне каньона, встретить рассвет и закат, посмотреть на Раскрашенную пустыню (Painted Desert), а также на Брайс каньон (Bryce Canyon), парк Зион (Zion National Park) и много-многое другое. После многочисленных споров и детальныго изучения карты было решено не перебираться на северную часть каньона, а осмотреть все, что возможно с южной стороны.

Недалеко oт Гранд Каньона, на север от Флагстаффа (Flagstaff), Аризона расположено место, священное для навахо, хопи и хавасупаи – , которые мы решили посетить сначала. Навахо считают их своей западной границей и собирают лечебные травы для целительных церемоний, хопи верят, что духи предков обитают среди облаков на вершинах; хавасупаи считают пики местом, где все земное очищается перед переходом в духовный мир. Несмотря на многочисленные протесты племен, на Пиках был построен большой лыжный курорт, проложена дорога и десятки тысяч туристов наводнили эти места. Но летом, когда сходит снег и склоны покрываются зеленью, пики опять становятся обиталищем духов, местом поклонения и священных обрядов.

На следующий день мы выехали глубокой ночью, вернее ранним утром – около 3 часов, чтобы успеть к Гранд Каньону до рассвета. Дорога предстояла не близкая, так как обосновались мы довольно далеко от парка, в экзотическом месте – Пепельная Вилка (Ash Fork), в маленьком мотеле, 1920 года постройки, в котором ничего существенно не менялось с тех пор. Как оказалось, мотель вполне приличный, даже с горячей водой, которая была обнаружена только на второй день пребывания, и с водяным кондиционером. Это такой специальный кондиционер в виде струи воды, текущей перед крутящимся вентилятором – экзотика, где еще такое увидишь…

Естественно на въезде в парк еще никого не было, некому было собирать плату, зато на остановке автобусика, который ходит по парку собралось множество людей, спорящих с какого места лучше наблюдать рассвет. Так как у нас не было никаких особых идей на этот счет, мы присоединились к большей группе и вышли на Yaki Point. Разместившись на группе камней мы стали ждать. Несмотря на июнь месяц было очень холодно, даже морозно, не спасали даже прихваченные пледы. Перед рассветом стих холодный ветер и все замерло – затем непроглядная темная масса перед нами стала проваливаться вниз, все дальше и глубже, открывая взору потрясающую картину – Гранд Каньон. Просто дух захватывало от такого величественного и необыкновенного зрелища, нечто неохватное гиганское, как горы, только вывернутые наизнанку. Солнце поднималось все выше и выше, туман постепенно рассеивался, открывая все более полную картину каньона.

На Южной части каньона в туристический сезон, летом, часть дороги перекрыта и перемещаться можно только на автобусике или пешком, что мы и сделали – проехались от Обзорной точки (Trailview Overlook) до точки Отдых Отшельников (Hermits Rest) с выходами на каждой остановке – Пaувел (Powell Point), Хопи (Hopi Point), Мохаве (Mohave Point), фантастический Провал (The Abyss), где склоны спускаются на глубину около 900 метров и вдали виднеется река Колорадо, небольшая ниточка, вьющаяся вдали.

На верху Гранд Каньона не жарко, все время дует ветерок, который может сдуть зазевавшихся туристов с края каньона, а вот стоит только спуститься по дороге, ведущей вниз – все меняется – склоны каньона закрывают от любого дуновения, солнце начинает припекать и жар поднимается от стен. И если вниз спускаться еще не очень трудно, то на обратную дорогу нужно около 1 часа на каждые несколько метров подъема. Как пугают надписи вокруг, многие не доходят…

Восточная часть дороги вдоль каньона открыта для машин и можно проехать и посмотреть на Гранд Каньон с новых еще невиданных точек. Гранд Каньоном можно любоваться очень долго – это никогда не надоедает, точно так же, как и смотреть на огонь или на морской прибой – все время видишь что-то новое или просто погружаешься в себя и медитируешь, ни о чем особо не думая.

С самой восточной точки – Desert View – мы решили наблюдать закат. Места занимаются заблаговременно, весь край был уже обставлен триподами фотографов, раскладными креслами и просто сидящими людьми. Втиснув наш трипод возле самого подножья Сторожевой башни (Watchtower) мы включились в местный круговорот позирующих, пьющих кофе, трещащих на разных языках туристов, старающихся чем-то себя занять в ожидании заката. И вот наконец-то солнце спустилось почти до самой кромки каньона, забирая с собой весь свет и теплоту этого мира, и темнота стала подниматься со дна пока не заполнила и не скрыла весь Гранд Каньон.

На следующий день по пути назад мы решили проехать через Страну Красных Камней – Седону – по дороге, ведущую через Каньон Дубовый Ручей (Oak Creek Canyon) и славящуюся своими замечательными видами. Седона – еще одно священное место для индейских племен, все пропитанное энергией, способствующей молитвам и медитациям, на протяжении столетий здесь проводились и до сих пор проводятся самые разнообразные обряды. Седона – это место паломничества для тех, кто ищет сакральные знания или духовный путь; аномальная зона, а может даже ворота в параллельный мир, кто знает…

У нас создалось впечатление, что мы попали в ковбойский вестерн – темно-красные скалы среди зеленых зарослей кустарников, так и ожидаешь, что из-за поворота вот-вот вылетит карета с шестеркой лошадей, безжалосно подгоняемых возницей, а за ней толпа улюлюкающих индейцев. Навеное около сотни фильмов было отснято в Седоне и Голливуд даже открыл студию в этих местах. Кстати в Седоне мы увидели МакДональдс, у которого фирменная буква была цвета морской волны – что-то невиданное.

И напоследок мы заехали в долину Верде (Verde Valley) в Замок Монтесумы (Montezuma Castle), который в общем-то и не замок и Монтесума в нем никогда не был, просто первые испанские поселенцы предположили, что такое сооружение мог построить только император Атцеков. А соорудили это врезанное в скалу пятиэтажное строение с 20 комнатами, около 600 лет назад индейцы, о которых только известно, что называли их Хохокам (Hohokam) – «те кто исчезли». Сейчас мы можем только смотреть на замок с подножья скалы и гадать о том, какой же была жизнь в те времена. Никто не знает когда замок покинули «те, кто исчезли», но мне кажется, что они все еще где-то там, бродят вокруг своего обиталища…

Вот и закончились наши выходные – многое осталось в стороне так и не увиденным, но мы увозили с собой массу впечатлений и воспоминаний о замечательных, фантастически красивых местах, окутанных мистической дымкой слухов и легенд, в которых можно прожить несколько лет и так и не посетить все достойное посещения, так и не столкнуться с тем таинственным, что питает легенды.

Гранд Каньон & Седона Июнь, 2004